17年5月初，美国纽约大都会博物馆举行了被称为“时尚界奥斯卡”的Mete Gala，

这次Met Gala的主题是：川久保玲。

大表姐刘雯和蕾哈娜在这次Met Gala晚宴上的造型

提到川久保玲，

人们眼前立刻浮现出这个代表“PLAY”系列的红色爱心脸，

它出现在无数潮人的身上。

这个红色的爱心脸当然不能代表川久保玲，

实际上“PLAY”仅仅是她服装品牌Comme des Garcons旗下的一个副牌。

川久保玲的设计是这样，

还可以是这样。

永远独树一帜的“川久保玲风格”

立体剪裁，几何形态，不对称设计，

这些都是川久保玲最显著的设计风格。

她是一位风格另类的时装设计大师，

在20世纪的服装设计史上占有重要地位。

她的设计深受日本传统美学和西方解构主义思想影响。

她的服装通常都不对称，宽松，包裹身体，

让她声名鹊起的“乞丐装”甚至看起来很残破，

但其中折射出日本美学中对“非完美”的追求。

宽松服装对身体的包裹和“反性感”也体现出日本传统服装和服的美学思想。

著名的1997年春夏系列，

是时装史上相当引人注目的作品。

川久保玲把这个系列命名为“肿块”，

她将裙子的肩部，臀部，背部加入填充物，

这个系列体现的主题是“身体遇见裙装，裙装遇见身体”。

服装与身体邂逅，彼此合二为一，

它们对女性的身体进行了重新解构。

她说“更进一步寻找新观念的时候，

我意识到服装可以成为身体，

而身体也可以成为服装。

这是‘新衣’的解决方案，我开始着手设计‘身体’。

我不认为这些衣服可以成为日常服装，

但Comme des Garcons对时装界而言就是应该永远新鲜。

服装所能引起的刺激事件比以穿着为终极目的要重要得多。”

（13年秋冬 无限剪裁系列）

（10年秋冬 装饰之内系列）

（14年春夏 并非制作衣服）

（15年春夏 血与玫瑰）

（15年秋冬 分离仪式）

（16春夏 蓝色女巫）

（16年秋冬 18世纪朋克）

不是“设计师”的先锋时装大师

你一定想不到，

这位至今仍然活跃的服装设计大师从未主修过服装设计专业，

甚至从来没有画过设计图，

她直接进行立体剪裁和设计，

并通过助手来打版和制作成衣。

正因为没有接受过正规的绘画和剪裁训练，

所以她总能打破常规，

用夸张的结构打破常规服装比例。

因为不会打版，不会画设计图，

她拒绝称自己为“设计师”，

但是她始终认为自己的目的是制造人们可穿的衣服，

她虽然永远引领潮流，永远激进，

但始终尊重时装工艺。

川久保玲毕业于日本庆应大学，

毕业后她进入一家布料公司工作，

对布料的深入了解和对美术的热爱，

促使她萌发兴趣，并在1969年成为一名独立服装设计师，

开始了自己的服装设计事业。1

973年她创立了自己的品牌Comme des Garcons，

1975年川久保玲在东京举行了首次品牌女装发布会，

1978年品牌开始有了男装。

1984年4月，是川久保玲事业的转折点，

这一年她和好友山本耀司一起来到巴黎，

在这一年的巴黎时装展上，

一身黑衣，浑身破洞的模特们一走上T台，

就震惊了整个巴黎时装界，

这些满是大洞的服装被称为“乞丐装”，

这一年川久保玲成为了炙手可热的新星。

（大名鼎鼎的“乞丐装”）

川久保玲的黑色与彩色

她的设计引起了争论，

同时也影响了后来的一大批服装设计师。

1983年，川久保玲获得每日新闻时尚设计奖（Mainichi Fashion Award），

1987年，获得美国时尚技术学院（fashion institute of technology）的荣誉学位。

1992年，她在时装界发起解构主义运动。

如今，她已是20世纪女性服装设计师中的重要人物。

 同山本耀司一样，

黑色也是川久保玲的代表色，

她的设计让黑色成为流行，

她本人也对黑色极为钟爱，

总是一身黑衣，留着不对称的黑色齐肩短发。

她说：“我每天都与三种形态的黑色， 相伴生存。”

虽然钟爱黑色，

但川久保玲的设计风格绝非一成不变。

90年代末期，极简主义，极限主义大行其道，

首饰和化妆都被视为累赘。

人们摒弃浮夸，更偏爱用沉郁的深色展现低调。

川久保玲却反其道而行之，

用一系列色彩斑斓的作品挑战极简主义的沉闷，

一下子从一个极端走到了另一个极端。

 她从来没有传统包袱和条条框框，一直在突破和变化。

川久保玲从来不乏色彩斑斓的设计作品，

对面料的深刻理解，对色彩的大胆运用，

让她的设计既有概念性，又有实穿性。

连日本大文学家春上村树都是她的忠实拥趸。

所以她的设计每一季都有新风格，

永远都能引领潮流。

（2018年春夏系列）

川久保玲的时装与女性主义

川久保玲的服装宽松立体，

不对称，色调鲜明纯粹，

她去掉曲线，去掉女性的性感符号。

这和80年代末Karl Lagerfeld点燃的性感狂潮背道而驰，

所以在当时也掀起了一股“反性感”的潮流。

川久保玲的服装品牌Comme des Garcons是法文，

意为“像男孩一样”，具有女性主义色彩。

而川久保玲本人无疑是一位女性主义者。

她这样描述自己的服装：

“女人不用为了取悦男人而装扮得性感，

强调她们的身段，

然后从男人的满意中确定自我的幸福，

而是用她们自己的思想去吸引他们。”

（15年秋冬 White Drama系列）

川久保玲的商业帝国

在设计上，川久保玲始终忠于自我，

从不去讨好市场和消费者。

但是，她在商业上却取得了巨大的成功，

她和丈夫 Adrian Joffe一起经营的Comme des Garcons品牌全球营业额

比山本耀司和三宅一生这两个品牌的总和还要多。

她扶持众多年轻设计师，创立了众多副牌。

Comme des Garcons旗下包括男女装在内有12条副线，

家喻户晓的PLAY就是副线之一。

还与众多知名品牌进行跨界合作。

（Comme des Garcons与耐克的联名鞋）

（Comme des Garcons与潮牌Supreme的联名系列）

除了经营遍布各地的精品店以外，

川久保玲还开创性的开设了“游击商店”（Guerrilla Store），

这种商店经营一段时间就换地方，节约了经营成本。

在店铺装修上，Comme des Garcons也极具艺术特色。

Comme des Garcons已经找到了商业和艺术的最佳平衡。

如今，川久保玲的视线已经投入到室内设计，

视觉设计和建筑等其他艺术领域。

对于川久保玲而言，

时装是她心中挚爱，是她艺术世界的圆心，

也是通向其他艺术领域的桥梁，

对设计，对艺术她永远都野心勃勃。