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30562夏目漱石的《虞美人草》中有一段描写京友禅的文字：“下京上京皆被濛濛细雨濡湿，三十六峰的翠色底层只听水流之声，漂洗着友禅红，沁润着油菜花田。”友禅红，指的就是被友禅织物染红的鸭川水。
友禅染的创始人是江户时代京都的一位扇绘师，名为“宫崎友禅斋”。他将画扇子的技巧用于制作和服，与当时的绞染、刺绣表现出来的厚实感极为不同而大受欢迎，“友禅染”因此得名，后命名为“京友禅”。由于所有工序都是手工制作，成品绚烂奢华，故而价格十分昂贵。一套京友禅和服需要花费300万～3000万日元不等，保守估计也要180万日元（近12万rmb）。
友禅染是绘画的技艺。在布匹上初绘纹样轮廓时，用易溶于水的青花色素用作颜料，可不留下草稿痕迹，其勾画的线被称作“系目”；再用刷笔蘸取染料给纹样染色，该工序称作“色插”；待水分蒸发色泽固定之后，用防染剂描绘覆盖住染好的纹样，再进行整块布料的染色；最后一道工序“友禅流”——将布料置于川河之中任其漂流，以冲洗掉多余的防染剂和染料。于是就出现了文章开头《虞美人草》中“友禅红”的特殊景象。不过现在出于环境保护，已经见不到此类风物。
宫崎友禅斋晚年移居加贺藩（今，石川县）又创立了加贺友禅。加贺友禅花纹细腻色泽内敛，图案多以写实的花草虫鸟为主，色彩则多用胭脂、靛蓝、黄赭、绿、紫（别称“加贺五彩”），并开创了注重自然描写的染色工艺“虫食”（类似被虫子啃食过的树叶），设计感和独创性极强。
与加贺友禅不同，京友禅没有特定的底色基调，并一贯保持古风模样，再施以金泥、金箔、刺绣等装饰，是京都传统婚礼上母亲赠予女儿嫁妆和服的上品友禅。因为友禅染对水的品质要求很高，而京都又是名水之都，所以京都人都以京友禅为正宗。染匠们总是参考世代保存下来的图案样本，先设计草稿，再绘制布匹。
京友禅的代表染匠田畑喜八，已经是田畑家第五代继承人了。“喜八”在江户文政时期就有证可考，但是初代喜八并不姓“田畑”，而是自称“小房屋喜八”，明治之后才改姓的。而且田畑家并非京友禅染匠世家，而是作为日本画家代代传承。三代喜八还与画家上村松园是同门。
然而，五代喜八却不愿继续背负名门的包袱。他在早稻田大学学习了日本美术、东洋美术、西洋美术以及建筑等知识，并分析了社会形势之后，对“现代美意始”、“流行色”产生了独特理解，大学毕业后便回到京都开始从事京友禅工艺制作。
长长的岁月里，京友禅的工艺不断推陈出新，田畑家却一直秉持着对手绘友禅的严格要求。田畑喜八的设计室，几乎就是一个和服图案及配色的庞大资料库，其中还包含着从江户时代遗留下来的珍贵史料。
70多岁的五代喜八在1995年继承了田畑喜八的名号。除了名字、工艺、礼法，继承的还有“华主”这个独一无二的称呼。它源于“身着华服女子皆为主人公”这一观念，随后便代代相传至今。田畑家另外一个传家宝——不计其数的色卡，由于妥善保管仍旧明艳如初。在这些色彩的无限组合里，田畑家的染匠总是会选择最符合“华主”形象的主色调以及花纹颜色。
但是，仅靠华服是无法实现“华主”之美的，腰带、衬垫、发色……都是美丽的星星之火。五代喜八认为，美的综合体现在于唇色，如果口红的颜色没有选好，佩戴再昂贵的腰带也无济于事。（看来只有日本最顶级贵妇品牌CPB的口红，才配得上如此奢华的京友禅了）
色彩是一种无限存在。五代喜八必须在布料上不断地进行实际试色，然后从星罗棋布的“调色盘”中，慢慢探究出无限接近衬托“华主”的那个颜色。这个大工程十分繁琐，却无可避免。
嵌入了炭炉的友禅机，是“色插”时不可缺少的道具之一。为了防止受到季节、气候等影响，利用炭火焚烧所散发出来的热量，可以加快水分蒸发过程，使染色更加彻底。
“色插”并不是填充颜色，而是“操控”颜色的过程。炭火的烘烤不仅能使染料由表及里地彻底浸透布料，还可以打造出深浅不一的阴影效果。待染料中的水分蒸干之后，颜色就被牢牢锁住了。
日本的匠人们制作工艺品讲究“形神兼备”。田畑家第五代喜八也是如此。他总是在完成几乎所有工序之后，面对近乎成品的京友禅，开始着手“画龙点睛”的最后一步——一笔一划地描绘花纹轮廓。那握笔时全神贯注的样子，仿佛真的正往画里注入着灵魂。
田畑喜八的手绘友禅，能让一成不变的日常生活变得雍容华贵、光彩夺目。他认为，自己的工作不仅仅是染色而已，客人一想到自己几天后就要穿上这身华服了就欢欣雀跃不已，也是他为之努力的一大目标。
现在日本的年轻女孩很少有不会化妆的，但是能把和服穿好的却寥寥无几。除非出身名门，否则最多也只是在祇园祭时穿穿浴衣而已。将和服穿得最迷人的，还是京都街道上碎步而行的中老年女性，一举手一投足皆与古都相契。岁月赋予了她们从容优雅的姿态和淡然宁谧的气度。正如奥黛丽·赫本所言：优雅，是唯一不会褪色的美。
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